その他の情報（車関連全般）



ここでは、ふつう（？）に車に乗るときに役立つ情報を書いています。
他の方のページにも同じような内容があるとは思いますが、参考になればと思ってます。


[（ユーザー）車検〜普通に継続検査]

[車検〜普通に継続検査 その２]

[車検/名変〜検切れ車を買った場合の仮ナンバー取得と継続検査と移転登録] 2002.1up!

　当日の模様

[名義変更後に任意保険を新しい車に変更] 2002.1up!

[車庫証明]

[車庫証明〜その２] 2002.1up!

[車の名義変更]


[都心での駐車]　[高速道路]　[ガソリン]　　[抜け道]　[保険]　[AT改MT（記載変更）]

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[車検/名変〜検切れ車を買った場合の継続検査と移転登録]

180SXのエンジン不調のため、新たな車を買うことになりました。
そして、買ったのが車検切れの180SX。
というわけで、この車を自分のものという登録をします。

車検切れの車の場合、そのままでは名義変更はできず、まず車検を取ってから名義変更をしなくてはなりません。
というわけで、検切れ車の車検を取る方法を書いていきます。

車検切れの車を車検場まで持ちこむ必要があるので、そのまま乗っていくと無車検車での走行になってしまいます。
そこで、いわゆる仮ナンバーを取得する必要があります。もちろんローダーなどに載せて行くなら、必要ないです。

仮ナンバーは運行経路の市区町村で発行してくれます。役所・役場に行けば良いですね。
その際必要なのは、自賠責、本人確認書類、車検証・抹消書など（写し可）の３つです。
自賠責が切れている場合は、あらかじめ新規に加入しておく必要があります。その後の車検も考えれば、２５ヶ月で加入するのがいいかもしれません。
さらに、場合によって、「ちゃんと返します・・・」という念書を書かされるかもしれません。代金は７５０円くらいです。
ナンバーの有効期限は、基本的に、必要最低限の１・２日しか発行してくれないでしょう。
また、前もって取っておくというのも難しいようで、走行する当日の朝に取るのが通常みたいです。
さらに、返すのは期間の最終日と指定されるようです。
つまり、「融通が利かない」というわけです。
なんだか、受付の対応も悪かったです。これは、最近特に仮ナンバーが返却されないで悪用されるというケースが増えているからのようです。

まぁ、これで仮ナンバーを取得することができます。

では、次は、車検を取りましょう♪
これは、検切れ車であっても、通常の車検と変わることはありません。
普通に予約して、普通に申請書を書いて、普通に検査を受ければ良いのです。
唯一の注意点といえば、まだ名義が変わっていないのですから、買主がやる場合は代理人ということですね。
つまり、申請者は売主であって、買主ではないので、氏名などを書き間違わないように・・・ま、間違えても、訂正印も必要なく訂正できます。（なんでそんなこと知ってるの？(笑)）
また、代理ではありますが、委任状も本人確認も必要ありません。

車検が取れたら、次は名義変更です♪
これは、通常の移転登録手続きですね。（当たり前） なんか、できたばかりの車検証を提出するのはもったいない気がしますが・・・(笑)

これで、やっと車がちゃんと自分の名前で登録されました♪
保険の変更も忘れずに！

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[名義変更後に任意保険を新しい車に変更]

名義変更が終わったら、任意保険の変更をしましょう。
これをしないと、新しい車が保険でカバーされませんので。

手続きは、保険会社に連絡して、新しい車の内容を伝え、送られてくる書類に署名捺印して返送するだけ。または、近くに営業所などがあって行く時間もあれば、直接行って手続きすることも可能でしょう。
特に難しくはないですね。

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[車庫証明〜その２]

ホント車庫証明ってめんどくさいよね。
平日のみの「営業時間中」に、２回も行かなきゃならないんだから・・・
しかも、普通の個人だと申請書も手に入らないから、前もって記入しておくというのも簡単にはいかない。

申請書取りに行ってたら、３回も行く羽目になる・・・
なんとか２回で済ませたいな(笑)・・・

ここでポイントになるのが、いわゆる承諾書。
これに土地の持ち主が署名しなくてはならないから、申請しようとしても当日にひとりで全部記入できないわけです。

しか〜し！
承諾するのが家族であったり、すでに承諾が取れている場合など、 いちいちそんな形式に時間をとられてはたまりません。

というわけで、全部自分で書いて、提出してみたところ・・・
とれました。(笑)
とりあえず、印鑑は同じ苗字でも違うものを使いましたが。

以上。

ちなみに、承諾がすでに取れているから可能なのですよ。承諾がないのに承諾書を書いたら、偽造ですので・・・

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[都心での駐車]

渋谷や新宿などに出かけるとき困るのが「車をどこにとめるか」ってこと。
駐車場は高いし、込んでるし、斜面きついとこもあるし（笑）、あまり入れたくないよね。
それじゃ、路駐か？でも、いい場所あっても、駐禁とられたらやだし、心配するのは疲れるよね。
駐禁さえなければ、道路っていいよな。平らだし、「ただ」だし。
ん？まてよ・・・そういえば、道路って基本的には車をとめてもいいところだけど、例外的に禁止されてるんだよね。ということは、「普通」のところを探せばいいんじゃないか？
つまり、駐禁の適用のないところは、とめてもいいんです。
探してみると・・・おっ、結構あるじゃん。
具体的に言うと、パーキングチケットやメーターのあるところ。地図にものってるでしょ。
そういうところのほとんどが「普通」の道路で、例外的に平日はお金を払って１時間とめることができるようになってるんです。
実際には、休日はフリー！ただ！！とめ放題！！！（厳密に言うと、長時間はだめなんだけど、まず大丈夫だと思う）
そこに車とめて遊びに行けばいいでしょ。駐車料金は心配しなくていいし。
しかーし！いいところは、混んでることが多い。あしからず。
そんなときは（というか、はじめから）、少し遠くにおいて、そこから電車・バスをご利用ください。
自己流の、いわゆるパークアンドライドってやつです。
３０分３００円で６時間おいたら、３６００円。バスで往復しても二人で８００円。・・・この差大きいでしょ。その分食事でもおごりましょう。（笑）

長所 短所
・駐車料金なし ・いい車や目立つ車だといたずらされるかも
・平ら ・当て逃げされるかも
・場所があれば待ち時間なし ・歩く量は増えるかも
・電車・バス代がかかる
・時間がよけいにかかるかも
・デートに使うとせこいと思われるかも
（注意！）

とにかく何かあっても自分の責任ということです。

場所の例
・渋谷NHKのうら
・新宿職安通り
その他たくさん

いい場所あったら教えてください。

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[ガソリン]

ガソリンを入れるんだったら、できるだけ安いほうがいいですよね。
サービスとかも気にする人がいるかもしれませんが、とにかく安くすましたい場合どうするか？

@自宅のまわりならどこのスタンドがいいかはわかっているから大丈夫でも、出かけたときに入ったところが高いと悲しい。
それがいやなら、値段を出していないスタンドには入らないほうがいいでしょう。値段を出していないのは、価格競争に負けたところが多いからです。他の店より安いんだったら、客を増やして利益を上げるべきですよね。だったら、宣伝しないはずはないんです。
ただ、最近はガソリンの値段が下がりすぎていて、売れば売るほど赤字が増えるなんてこともあるみたいですが、それでも、元売りが補填するはずなので、やはりたくさん売れるほうがいいはずです。
やはり、値段を出していないところはさけるべきでしょう。
しかし、中には値段を出していないのに安いところもあるでしょう。そういうところが値段を出さないのはなぜか？考えられるのは、客以外に知られると「まずい」ということ。なにがまずいかというと、他の店との約束違反だからです。つまり「談合」ってやつですね。８５円で売りましょうって決めたのに、８３円で売る場合などです。
談合して、さらにそれを破るくらいだから、その店は相当経営が厳しいはずです。店員の態度とかが悪かったら、店員にしわ寄せがきているのでしょう。そうなると、自分の車が危険です。（店員のミスが増える）注意しましょう。
店員がたのしそうか、笑顔があるか、というのが重要だと思いますよ。
体験者が言うんだから、本当です。（笑）

A現金会員カードってありますよね。
あれは使ったほうがいいと思います。
会員価格はフリー（会員じゃない人）より、安い場合が多いですからね。それじゃあ、持ってない場合どうするか？もちろんつくってもいいんですが、それでもその１回は会員価格じゃないかもしれません。そこで、「カード忘れちゃったんですけど・・・」これでしょう。
なかには、これでも会員でやってくれないところ（というか、その店員）もありますが、たいていは大丈夫です。何度も行くところなら、「カードなくしちゃって・・・」でいいんじゃない？「カード作りたい」だとその１回はフリーでも、これならその１回も会員価格になるでしょう。（そんなにかわんないか・・・）

Bみなさんどうやって注文してますか？例えば、「ハイオク満タン」とか「レギュラー２０リットル」とか。
結論からいうと、満タンはおすすめできません。
まず、店員がこぼす可能性があるから。店員が悪くなくても機械のせいでこぼれる場合もあるんです。あと、小数点第２位が７捨８入だからです。つまり、１９．９８と２０．０７は同じ値段なんです。満タンの時は、店員が少しずつ入れるのでぴったりになるとは限らないんです。まあ、違いは多くても１０円程度ですけどね。店員が知り合いなら、○○．○７リットルにしてもらいましょう。（せこい・・・）
はじめから、２０リットルとか２０００円といっておけばそのぴったりで止まるのでいいですよ。作業も早いしね。その場合でも、窓拭きとかは言えばやってくれるし。１０００円単位にしとけば、おつりもらくでしょう？それと、満タン入れると、重くなっちゃうし。軽いほうが燃費だっていいんだからさ。（重量配分や結露の問題もあるから一概に絶対良いとはいえないけど）

こんなかんじですかね。
あと、顔なじみになっておくというのも、なにかといいですよ。

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[（ユーザー）車検]

-準備編-

道交法の改正で、ユーザー車検がとても身近になりました。
しかし、ちゃんと準備をしなければなりません。
まず、何が必要かを考えます。

@お金（税金など）

重量税　３７８００円

自賠責保険　２７６００円（２４ヶ月）

検査手数料　１５００円

申請用紙一式　３０円

記録簿　３０円
　書式は自由なので、買わなくてもいい
合計　６６９６０円

これだけのお金が、必ず必要です。
自賠責は、以前（３１２００円）より安くなったみたいです。

A車検場への予約

自分の都合の良い日を予約します。
午前・午後がありますが、トラブルが起こったときのことも考えて、午前に予約しておいたほうがいいですね。
最近では、どこの車検場でもテレホンサービスですぐ予約できます。いい時代になりました。

B整備

自分の車で問題のありそうなところを中心にチェックします。
ただ、大きな改造がなければ、何もしないでも大丈夫でしょう。
<
車検場での
検査		それに対応する整備
同一性
外観車室 ハンドル
　ホーンマークさえ付いていれば、３５くらいなら問題なし。 　３４とか３３でもいけるかも。
シフトノブ
　パターンがあれば大丈夫。ノーマルに戻すほうが楽かな。
灯火類ハイワッテージバルブ
　色が青系だと、何かいわれるかもしれません。ノーマルに戻しておくのが無難です。
サイドスリップアライメントをとったので問題ないでしょう。
ブレーキ普通に止まれるなら大丈夫。
スピードメータータイヤ・ホイール
　溝が残っていて、外形がノーマルと大きく変わらなければよい。
　ノーマル２０５の１６インチから２３５／２５５の１７インチにかえてるとまずいかも・・・だめなら、ノーマルに戻せばいいだけ。
　自分は、２０５／２２５の１６インチなので、そのまま行きます。
ヘッドライト光軸　検査で落ちたら、適当に調整して、もう一回検査すればいいや。（おいおい）
光量光量的には、ハイワッテージの物でもたいていは大丈夫。
排ガスエンジンをいじってなければ大丈夫なはず。
下回りサス・ショック（車高調も含む）
　車高９センチ以上で、アソビがなければよい
　車高上げないと。
ホイールスペーサー
　はめるだけの物も、ボルトつきの物も大丈夫。（車検場に確認済み）
　フェンダーからタイヤがはみ出さないように。
４ポット
　たぶん大丈夫・・・だと思う・・・（ちょっと不安）
あと、下回りをきれいにしておいたほうがいいと思います。
コイン洗車のやつでいいでしょう。

-受付・検査編-

さあ、いよいよ本番です。

@まずは、書類をまとめて、重量税・検査料の窓口に提出します。
お金を払えば、印紙を貼ってくれます。
簡単ですね。
ここで、自動車税の納税証明をとられますが、何も言われないので、なくしたと思わないように。（自分だけ？）
A次に、自賠責の継続がまだなら、その窓口に行って手続きをします。
それまでの証明を出せば、全部やってくれます。
ここも簡単ですね。
B次に、車検の受付に書類を出します。
ユーザー車検のための受付があるかもしれません。
チェックがOKなら、「○番のラインに行ってください」と言われるでしょう。
Cいよいよ、ラインに行きます。
係員の人の指示をよく聞いて、電光掲示板の表示をよく見れば、何も難しいことはありません。
落ち着いてやれば大丈夫です。
内容は省略しますが、Bの受付で言えば見学もできるようです。
流れを見ておくと、いいかもしれません。
D検査が終わったら、車検受付の窓口（Bのところ）に書類を持っていきます。
新しい車検証とステッカーを渡され、終了です。
おつかれさま。

ここまでが、普通の流れです。
自分はどうだったかというと・・・

まず、検査のはじめの灯火チェックで、「これハイワッテージ？」と聞かれました。
実は自分は、PIAAのプラズマブルーバルブにしていたのです。
競技専用と書いてあったし、念のため、ノーマルの物も持っていったのですが、めんどくさいのでそのままにしておいたのです。内心「やっぱりだめかな・・・」と思いつつ、「え？わかんないですけど・・・」と、とぼけてみました。すると、「これ、色も青っぽいし・・・内と外で色ちがうよね・・・まいいか。」という感じで、大丈夫でした。
よかった、よかった。

さらに、「このスイッチ何？」と聞かれました。
このスイッチは、ABSのヒューズから線を引いて作った、ABSカットスイッチなんです。
「あ、これは、A・・・」と言いかけて、「まずい！」と思い、「A・・・、エイ・・・ト、えーと・・・、なんて言ったらいいか・・・オーディオ関係のスイッチです。」と言うと、「あっそう、オーディオね・・・」と、ちょっと怪しまれながらも、大丈夫でした。
ふぅー。
別に、ホントのこといっても大丈夫だったのかな？

次に、サイドスリップ検査を通ろうとしたとき、前の車がバックしてきた！けっこうびっくり。気をつけないと。
しかし、その前の車が、ずっとブレーキ検査で引っかかっています。
どうやら、後ろブレーキがだめのようで、何回もやり直しています。
係員の人のほうも、まさかブレーキがだめということはないと思ったのか、相当ねばっていましたが、結局だめのようでした。おかげで、後ろには、５台くらいつながってしまいました。（すごくすいていたのに）
でも、ブレーキ効かないのに、よくそこまでたどり着けたな・・・

やっと自分の番になり、ブレーキは○、しかしここで問題発生！
まあ、予想はしていましたが、左の光軸が×になってしまったのです。
なぜか右は○だったのですが、困りました。
再検査は、その日の内ならお金は払わずにすぐ受けられるのですが、どう調整したらよいかわかりません。
でも、光軸調整をやってもらうと２０００円くらいかかるはずです。
それはいやなので、とりあえず、左のライトの光軸調整のところをスパナで適当に回して、もう一回チャレンジです。それでだめなら、あきらめて、お金出してやってもらおうと思いました。
しかし、当然また×。
あきらめかけたその時、検査表を差し込む機械をよく見ると、「走行灯左」の「下」というところのランプが光っています。
つまり、左のライトが下を向いているということのようです。
さっそく、車検場の日陰になっている壁の前で、ライトをつけてみると・・・左が下を向いていて、右とずれています。
場内で整備などをしてはいけないようですが、すいていたし、光軸ぐらいなら、何も言われませんでした。
ここで、高さだけを合わして、三度目の挑戦です。
係員の人も、「またこいつか」という感じでしたが、「ライト検査だけお願いします」とにこやかに言って、ラインに入ります。
右は○、左は・・・○！！やった！

結局、光軸は調整しないで検査して、落ちたらどっちにずれているかが表示されるので、それを参考に自分で調整すれば良いということですね。

これで全て合格です。めでたし、めでたし。

ちなみに、車高、車高調、ブレーキ（４ポット）については、何も言われませんでした。
車高は１０センチぐらいなのに、問題なかったです。

全体的に、２年前と比べると、だいぶやりやすくなりました。
係りの人も、以前より親切だし。

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[車庫証明]
車を自分のものとする場合、車庫を用意しなければなりません。
つまり、登録や名義変更に、車庫証明書が必要になるのです。
では、どのようにすれば取れるのでしょうか。

１．車庫の確認
車庫が自分の住所から２キロ以内でなければなりません。
また、当然ですが、車が入る大きさがないといけません。

２．申請
管轄の警察署に行って申請します。
提出する書類は、@申請書A保管場所の所在・配置図と、 Bその場所の持ち主が自分の場合は自認書、他人の場合は承諾書または契約書
が必要となります。

これらは警察署に行けば、もらえるはずです。

必要事項を記入して提出すると、申請料２１００円＋発行料５００円の計２６００円の証紙を貼るよう言われると思います。指示に従っていれば、難しいことはないです。

３．証明書発行
提出から約５日後に、証明書が出来上がります。
指定の日に警察に取りに行くと、証明書・ステッカーがもらえます。

以上のように、少なくとも、提出と受け取りで２回は警察署に行く必要があります。

申請書には、印鑑を押すのですが、実印でなくてよいです。
また、提出・受け取りとも、本人がする必要はないです。委任状なども必要ないです。
時間が取れるなら、高い料金払って、店にやってもらうのは損かもしれませんね。

注意点
・保管場所の所在・配置図は自分で記入する
警察にも記入例があるかと思いますが、所在は周囲の地図を別紙としてつけて住所と車庫を直線で結んで約○Ｍと書けばよく、配置は車庫と道路を自分で計測しこんな感じ（画像2.39K）で書けばよいと思います。

・承諾書に書いてある場所と実際の場所の住所があっているかどうか
自分のものなら間違うことはないと思いますが、他人から借りたり、不動産屋を通したりしていると、間違えられる恐れがありますので、ちゃんと確認しましょう。号が１つずれていたとかなら訂正もきくと思いますが、町名が違うとなると訂正できずに却下になり２１００円が無駄になります。（経験者談）

・場所の持ち主が家族でも他人として承諾書が必要

などでしょうか。

とにかく、言うまでもなく、簡単です。

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[名義変更（移転登録）]
車の名義変更はどうすればできるのでしょうか？
当然ですが、行う場所は管轄の陸運局（車検場）です。
金銭的な結論から言うと、ナンバーが変わらない場合手数料５００円、ナンバーが変わる場合はそれに加えてナンバー代１４８０円必要です。
それと申請書などが数十円です。

まず、買主が自分でやる場合の必要書類ですが、車検証・譲渡証明書・委任状・旧所有者の印鑑証明書・新所有者の印鑑証明書・車庫証明書の６つです。それと、申請書・自動車税申告書です。
これらは、陸運局で全てそろいます。
このうち、売主に、譲渡証明書には譲渡人欄と欄外に実印を押してもらい、委任状にも委任者欄と欄外に押してもらいましょう。
欄外の印は捨て印です。

つまり、旧所有者から、実印を押してもらった譲渡証明書・委任状と、車検証、印鑑証明書の４つの書類をもらいます。
念のため、自動車税の納付証明書と自賠責の証明書ももらいましょう。名変自体には必要ないですが、車検時に必要となるかもしれませんし、トラブルを避けるためです。

そして、新所有者の実印は申請書の１箇所に押します。この申請書だけは、鉛筆で書きます。（機械処理のため）
なお、あらかじめ申請書に記入・押印してあるのなら、実印自体を持っていく必要はないですが、訂正などがあるかもしれませんので、車検場に持っていったほうが無難でしょう。
また、自動車税申告書には、あらかじめ記入しておかないと、名変を申請した後で申告すると、旧所有者のことが分からない恐れがあります。（経験者談）
なお、自動車税は当日払わないで後日に払うこともできます。

手続き的には難しいこともなく、分からなければ相談コーナーもあると思うので、問題ないでしょう。
時間的には、激込みでも１時間あれば終わります。

ナンバーが変わる場合、ナンバーを付け替えて封印をするので、ドライバー・メガネがあったほうがいいですね。まぁ、貸し出しがあるでしょう。

[AT改MT（記載変更）]
この項目をどこに入れるか迷いました。・・・まぁいいや

結論から言うと、ATをMTに乗せ替えた場合、記載変更という手続きが必要ですが、必要なお金は限りなく０に近いのです。
（ただし、MTの設定のない車種の場合は、構造変更になるようです。）
ショップなどに頼むと、書類代・検査代行などで○万とるところもあるようですが。

私も完全に理解しているわけではないので、大体の流れを説明します。

はじめに、事前審査として書類だけを陸運局に提出します。
ここで必要な書類は、車検証のコピー・その車にMTの設定があることが分かる書類・プロペラシャフトの長さと太さなどが分かる書類（AT○センチ、MT○センチなどのように）等です。
これらは、ディーラーでコピーしてもらえるはずです。
その他、所有者の委任状なども必要です。
強度検討書もいる場合がある（構造変更の場合？）かもしれませんが、計算は難しくないようですし、分からなければ、陸運局でもある程度は教えてくれるはずです。

これらを提出し、書面審査で通ると、「○日に来い」という連絡が来ます。

そして、指定の日に車の検査をします。
なんと費用はタダ（のよう）です。
申請書などを買わないといけないので、数十円はかかると思いますが、実質０円ですね。
この検査に受かると、型式の後ろに「改」の文字が入ります。
車検は取り直しにはなりません。

少なくとも、２回は車検場に行かなければなりません。
でも、時間とやる気があれば、お金はほとんどかからないんですね。

一番の問題は、必要な書類が何か、それをどうやってそろえるかでしょう。
これは、陸運局に電話で聞けば教えてもらえますし、労を惜しまないのであれば、ある程度そろえて実際に提出してみるのが良いのでは。
そこで、足りなければ、教えてくれますしね。
ちなみに、こうした記載変更などを専門に受け付ける窓口もあるようで、私の場合、４時から５時にそこに来いと言われました。
そこで相談にのってもらえるようです。

ちなみに、ここの内容は他にも増して、かなり自信がないです。（笑）
実際にやった人の情報をお待ちしています！←自分ではやってないので・・・（自爆）

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